デジタルマイクロゲージの校正

画像を整理していると、以前オークションで落札したデジタルマイクロゲージの画像が出てきました。
これはデジタル表示の場合には０点調整がボタン一つでできるため支障がないものの、目盛りのずれが許容範囲を超えていたので、校正した時のものです。
分解要領図は、同型のものが入手できず、比較的似ているものを参考に分解。



コツは内部の右側の止めネジ。
このネジの下にもう一つネジがあります。ダブルロックでしょうか。
締め付けトルク。緩すぎても締めすぎてもダメなようです。
時計ドライバーを指先で軽く締め込み、止まったらそこで止める・・という感じでしょうか。
２、３回繰り返せばコツがわかると思います。



ボタン電池を納めるホルダー部です。



工場で使用されていたようで、内部はかなり汚れていましたが、ＣＲＣ556で何度も洗浄しました。



金属部は＃8000の研磨材で軽く研磨しておきました。細心の注意を払い、埃が内部に入らないよう組み立てました。手順がわかる画像が残っていませんが、アナログタイプの校正をした人であれば似た構造の分解図と画像を比較すれば、だいたいわかると思います。



校正用の20.00ｍｍのブロックゲージで精度確認をしました。
誤差は・・・記録のメモが残っていませんでした。

バイクのスポーク再生

分解したスポークはこんな感じです。
これからさび落としです。


クエン酸でサビを落としています。


さび落とし後、亜鉛めっき塗料で塗装しました。






亜鉛めっき塗装したものを再びクエン酸で処理します。
酸による暴露テストみたいなものですが、これで早期安定化につながります。


液がすこし黄色っぽくなってきました。亜鉛が溶け出しています。


スポークも全て処理します。
発生してくる泡は水素だと思います。


左から順に、
１.酸処理のみ
２.アルミ箔で擦ったもの。
３.＃２０００のサンドペーパーで軽く擦ったもの
４.＃２０００のサンドペーパーで軽く擦り、コンパウンドで、簡単に研磨したもの
５.同上
金属の光沢が出ているのがわかりますか？まさしく金属亜鉛の光沢なのです。


亜鉛めっき塗料シルバー（アルミ含有）で上塗りし自然乾燥24時間後、ハロゲンランプで６０℃乾燥しました。


これを先ほどと同じように研磨していくと、今度はアルミの光沢がでてきますが、カラーホイールの色に合わせてゴールドに塗装する予定です。
その作業は組み付け前にすることにして、このまま１週間乾燥させ保管しています。

ちなみに、下の画像は屋外保管の4年前にレストアしたバイクＴＬＭのもので、亜鉛めっき塗料（シルバー）で塗装しただけのものですが、サビは一切発生しておりません。




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バイクＴＬMのハブレストア

数年前、スペアとしてフロントホイールハブを入手するために、オークションで中古のフロントホイールを落札し分解保管していました。




ベアリングを抜き取ります。




内径は110.03ｍｍ、仕様限界は111ｍｍですから問題ありませんでした。(画像のノギスの値は関係ありません）


汚れとサビを落とすため、ハブとスポークは灯油に１ヶ月ほど浸て放置していました。
大した効果はありませんでしたが・・・・。




ワイヤーブラシでは素材のアルミが摩耗してしまうので、剥離剤で塗料を落としました。
もともとの素材表面の荒れと傷は、＃１０００のサンドペーパーで手研磨しました。


耐熱200℃のエポキシ系の亜鉛めっき塗料で下塗りします。これは経年劣化によるアルミの腐食を防止するためです。
文献等では、アルミには適さないとありますが、エンジン等ですでに４年近い実績から自分は純正新品以上に腐食しにくいと思っています。ただ上塗りまでに１ヶ月以上の期間をおいています。



耐熱200℃の艶あり黒で塗装し、自然乾燥で４時間。
その後ドライヤーで６０℃加熱１５分。
その後、オーブンレンジで１４０℃、１５分加熱しました。
この塗料、Ｔｏｐ－ＨｅａＴという商品名ですが、数年前に購入したものより、乾きがいいような気がします。

塗装品質は、純正の新品以上・・・かな？


スペアのフロントホイールに組み付ける予定です。



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カスタムオーディオラック

自作のオーディオラック（幅１００ｃｍ×奥行き４８ｃｍ×高さ６０ｃｍ）を紹介します。

購入予定のブルーレイレコーダーを納めるスペースがそれまで使っていたラックにないということが自作のきっかけとなりました。

・プリメインは２５年程前に購入したもので重量は２３㎏と結構重いためしっかりしたものにしたい。
・全てのオーディオ機器と購入予定のブルーレイレコーダーをできるだけコンパクトに収めたい。
・ケーブル類をスムーズに引き回したい。
・レコードプレイヤーを内部に収納したい。
・内部への振動、埃の侵入を極力抑えたい。音波の侵入を抑えたい。
・リビングに調和させたい。

以上の仕様を満足するものを市販品で見つけることができなかったので2010年１月頃自作に踏み切りました。
天板と底板は３０ｍｍ。側板と仕切り板は２５ｍｍ、素材はの赤松の集積材。
センターの縦の板は、デザインを考慮しタモの無垢板を用いました。
これは簡単に部屋も模様替えに合わせ、交換できるようにしています。

キャスターは高さ５０ｍｍで耐荷重のあるウレタンゴム製のものは左右の前後と中央に合計５個。
ガラス扉のヒンジと開閉部のマグネットは、ごく一般のものです。
これらはホームセンターで購入しました。



ラックの上にテレビを置く予定でしたが、しっくりこないので出窓のところに置いています。


防塵と遮音は網戸等の隙間塞ぎテープで毛足が5ｍｍ程の植毛紙のようなものです。



後ろは１ｍｍ厚のスモークのアクリル板でカバーしています。
アンプの後ろのアクリルカバーは簡単に取り外せるよう、穴開け加工しラックに取り付けた真鍮製の細木ねじに吊り下げています。また放熱のためにアンプ後部のみ隙間を設け空気が入るようにしています。
温まった空気をその上のプレイヤーエリアに上昇させ、正面の不完全な密閉部から外に空気を逃がすようにしています。
この空気の流れでプレイヤー正面部分の隙間からの空気の侵入を抑えるようにしています。
なおプレイヤー後部は隙間なきようアクリル板を両面テープで張り付けネジで固定しています。





内部にはアース用の銅板（幅２ｃｍ×２０ｃｍ）を取り付け、各機器のアース線を内部で集合させています。
また信号線にノイズがのるのを抑えるため、電源コードと信号ケーブルは距離をとり分離して引きまわしできるようにしています。

扉とラックトップには３ｍｍの板ガラスをネットショップでオーダー（￥15225でした）しました。
扉は糸面取り仕上げ、トップは幅広面取り仕上げです。


塗装は、油性の木材用ステインを木目に沿って濃淡つけながら塗り重ねることで集積材であることが分かりにくくし、その上を油性のウレタンクリアー塗装と表面の水研ぎの繰り返しで平面仕上げを行いました。
自作に要した費用は４～５万円というところでしょうか。塗装関係に結構費用と時間を費やしました。

これとは別に防振対策を兼ねて、新たにスピーカーの下に御影石の台を置きました。
完成後、９ヵ月程経ちますが、内部の全エリアで埃の侵入は、ほんのわずかしかみられません。
掃除の手間が大幅に削減されました。


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ターンテーブルＤＰ-2000の修理

ＤＥＮＯＮのレコードプレイヤー用ターンテーブルＤＰ－２０００、３1年前に購入したものですが数年前から電源は入るものの、ＯＮ/ＯＦＦSTART/STOPスイッチがうまくきかない。



数回繰り返し押しているとターンテーブルが動き始めるという状態に。
そしてついに、スイッチを入れるのにSTARTするのに数分かかるというやっかな状態になってしまいました。
さらに回転数の切り替えもうまくいかなくなってきました。
電子部品の故障ならやっかいだし、これはお釈迦かなと思いつつネットで修理情報を検索。でも何も出てこない。
オークションでは、同様の症状のものがジャンクとして出品されているではないか。
というわけで、ダメもとで分解開始。
わかりにくい画像ですみません。
この画像は、組み立ての時に間違わないようにと、その確認用に撮ったものです。




原因は直ぐにわかりました。
回転数切り替えスイッチの接点部分が黒い皮膜で覆われていました。
このプレイヤーは接点部分に純銀を使っているようです。
その銀が空気中の硫黄成分を含む気体により、表面に硫化銀が生じたようです。
わかり易くいうと「いぶし銀」状態。これにより電気が流れにくくなったようです。
触れると硫化銀がポロポロと剥離してきます。


ＯＮ/ＯＦＦSTART/STOPスイッチは電気接点がスイッチボタンの中心から位置ずれし、斜めにわずかしか接触しない状態。
加えてその接点は黒く変色していました。
市販の接点復活剤でもいいのかもしれませんが、ひどく硫化していたので銀製の貴金属用の還元剤をメン棒についてて掃除。
でもなかなかとれませんでしたので、＃２０００のサンドペーパーで研磨しコンパウンドで仕上げました。


スイッチ以外のコネクター等の接点もチェックしてみますと、こちらも銀のようで部分的に黒く変色しています。
コンパウンドで研磨しました。





電源スイッチはパッケージ内に接点が収まっています。




分解ついでにキャビネットをピアノ塗装風に仕上げました。

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