バイクＴＬＭのレストア

バイクのレストアを紹介します。
１９８３年製造の中古バイクを２００６年～２００７年に約１年かけて新品同様を目指してレストアしました。
もちろんエンジン、キャブレター等全て分解掃除、消耗品類の交換、調整を行いました。
パーツは、ＳＵＳ製のボルトナット類を除き、純正品を使用しています。
シリンダー内面には簡単なコーティングを施しています。
今ではあまり乗る機会はありませんが、それでもキック３～５回で必ずエンジンはかかります。

ビフォー　レストア
このバイクはネットオークションで入手しました。
スタンドが折れており付いていません。
最初はスタンドを自作しましたが、その後ネットオークションで入手し、交換しました。


アフター　レストア
タンクとフェンダー等のプラスチック製パーツを除く、フレーム、エンジン、フォーク、ハンドル等全て塗装を剥がし、下地処理から再塗装しました。




オリジナルカラーリング
タンクは、内外部を全て亜鉛メッキ塗装で下地処理しています。




ステッカーは、デッドストックをネットオークションで調達。






キャブレターの外面はビーズブラスト処理。




次回は、その過程を紹介します。

フライスのコラム分解

回転センターは、ほぼコラムの幅の中央の位置でした。
コラムの回転センターに対し、角度指針はオフセットされています。
よって角度目盛りは、目安程度に使うもののようです。
ストッパーには金属粉が詰まっており、最初から手では動きませんでした。 なぜこれほど溜まっているのだろうと思うくらいの量の金属粉が出てきました。

 

 コラムの裏側です。
ブレの原因は、「ナット１個の固定だから」という理由だけではなさそうです。
この面仕上げでは、あたりも悪く加工荷重がかかると微妙に動いて当然とも思えます。あたり面の精度を上げることで、どれだけブレが減るか楽しみです。
 

 砂肌のままのコラム内部です。
コラム上部の裏側は、このように開口部があります。
強度上の影響もとんどないと思われ、加工時のモーメント荷重低減のための軽量化を狙ったものでしょうか。

 

 鉄鋳物の鋳肌には砂や金属粉が付着し、そのままサビついています。
 

 コラム接続部（コラムを固定する部品）です。あたり面には塗料や擦り傷が・・・・
 

 コラム接続部の下面とベースの隙間。
この隙間は、こういう設計なのでしょう。でも左右で隙間の大きさが違います、

 

 左は０．０３～０．０４ｍｍ、右は０．８ｍｍ程度
 

 右側が若干後ろ寄りのように見えます。ボルト穴が左右で０．５ｍｍ程前後にずれているのとベースとの干渉があるようです。

 

 小手先の調整でも、なんとかなりそうですが、調整するにしても面精度がひどいとすぐ狂いが出てしまいそうで、修正をすることにします。

感想

この中華製卓上フライスは、精密加工をするための機械ではないようです。調整だけでなんとかなるものではなく加工が必須です。フライスを製作するためのDIY材料キットと割り切らないと・・・、心が折れてしまいます。

フライスベースの改良２

コラムを取り付ける部品のベースとの接触面を修正します。
サンダーで削りっぱなしという状態では、接触面積も少ないため不安定なはずです。


＃１２０の荒研ぎ用砥石で荒研磨します。材質はコランダムです。
＃１２０研磨後です。


次に＃４００、＃１０００のダイヤモンド砥石で研磨します。


＃４００研磨後です。


＃１０００研磨後です。


＃１２０研磨後です。


＃１０００研磨後です。


この面は一応、機械加工らしき形跡がありました。
フライス加工ではなく、切断砥石をあてたような・・・。
中央部に凹みが見られますので一応10μｍ未満の隙間になるよう直定規とシクネスゲージで確認しながらの研磨です。


＃４００、＃１０００の順で研磨しました。
平面さえ出せればいいので、これで終わりにしました。


この後、亜鉛めっき塗料ローバルＲを1：３でサラサラに希釈したものを刷毛塗りし、とりあえずの防錆処理としました。
サラサラに希釈したのは、塗料のバインダーを薄め亜鉛の粒子が鉄鋳物の凹みや、傷の部分に入り易くするためです。この状態ではウエス等で擦ればとの粉のように簡単にとれてしまいますが問題ありません。
FC2ノウハウ

フライスベースの改良

フライスのベースを改良するために、ディスクサンダーでまず塗料を剥がしました。
塗装は、錆止め（茶）－　パテ（白）－上塗り（黒）の順で行われており、このパテ厚いところでは0.5～1mm位ありました。けっこう硬いパテでした。
鉄鋳製のベースの地肌は、かなり荒く砂型から出したそのまま・・・という感じでした。
それを切削砥石とサンドペーパーをサンダーに取り付け面をおおよそ整えていきます。
肌が粗くへこみに付着している塗料はブラシワイヤーで除去しました。

次に面精度を整える下処理としてI型直定規で隙間の大きさを見ながら凸部分を削っていきます。
シックネスゲージを使いながら100μｍ以内の面精度になるくらいまで仕上げていきました。




ベースのテーブル摺動部は、傷と錆防止のため表面シール材（画像の青いところ）で保護しています。
この表面シール材は金属用のスプレーで乾くとフィルム状になり、後から簡単に指で剥がせます。




 

 この後、コラムの固定に関係する部分の面精度を上げていきます。
大型のフライスで加工すれば、もっと簡単のはずですが、
そういうものはありませんので、手研磨で仕上げいく予定です。

FC2ノウハウ

フライスを改良

• ネットオークションで2009年8月に入手した新品の中華製フライス。
  そのままでは高精度加工は期待できないものの、ネットで情報収集したところ、調整すれば20μｍ程度の加工精度は可能。
  改造すれば10μｍ以下の精度も実現できるとのこと。

主軸　　　　　　　　：テーパーＭＴ３

エンドミル能力　　　：16ミリ

ドリル能力　　　　　：16ミリ

Ｙ軸（左右）移動量　：300ミリ

Ｘ軸（前後）移動量　：130ミリ

Ｚ（上下）軸移動量　：180ミリ

テーブルサイズ　　　：460ミリ x 112ミリ

テーブル主軸距離　　：220ミリ

主軸速度　　　　　　：0～2500RPM 無段変速

ｚ軸微動送り　　　　：ダイアル目盛0.025ミリ

　さび止めを洗浄し試運転を行ったところ、テーブルの送りはハンドルが重い。
改造しよう。そう思ってから、早１年２ヶ月。
加工時のブレも気になるし、購入当時から残っていたと思われる金属粉も結構出てくる。
ということで、ついに分解開始。

テーブルとコラムです。↓
養生用の厚さ８ｍｍ程度の古紙再生ボード（ホームセンターで約300円で購入）の上で作業しました。



ヘッドです。↓


ベッドです。↓
ネジが固いので調べてみると、金属粉がザクザク。ネジもうまく切れていませんでした。
タップでネジ穴の切り直しです。
コラムを固定する座の、ベースの取り付け面はディスクサンダーで削ったままというような呆れた仕上げでした。



分解した後には、たくさんの金属粉が・・・・・。
（養生ボードの上に新聞を敷き、その上に落ちた金属粉です。）


ベッドの裏側です。↓
塗料がポタポタと付着しています。これでは水平が取りにくく安定しませんね。


とりあえずベースの改良から始めるので、他のパーツは防錆剤CRC336をスプレーし、ラップを巻いて保存しています。